نگهداری از گیاهان اکواریومی + انواع رایج

استفاده از گیاهان ابزی علاوه بر جلوه و زیبایی خاصی که به اکواریم ها میدهند میتوانند فضولات و پسماند غذایی را جذب کنند و در عوض اکسیژن پس دهند. همچنین اگر تعادل بین گیاه ، اکواریم و ماهی حفظ شود بهداشت و تصفیه اب هم تا حدود قابل توجهی افزایش میابد. در ادامه متن علاوه بر بیان مقدمه ای در رابطه با نگهداری از گیاهان ابزی به معرفی انواع گیاهان رایج اکواریومی نیز خواهیم پرداخت

به ادامه متن توجه کنید

گیاهان آکواریومی (مقدمه): همانطور که میدانید گیاهان ابزی همانند گیاهان خشک زی و درختان با جذب نور و دی اکسید کربن و همچنین گازهای زیان اور اکسیژن پس میدهند و علاوه بر تامین اکسیژن در محیط بسته اکواریوم میتوانند به عنوان سایه بان، مخفی گاه و حتی محیطی برای تولید مثل ماهیان و ترغیب انها به تکثیر عمل کنند. باید دقت داشت که گیاهان ابزی با وجود فواید بسیاری که دارند مناسب هر گونه مخزنی نیستند و بسیاری از ماهیان اب شیرین گیاهان را در یک چشم به هم زدن از بین خواهند برد، یا شرایط نگهداری از برخی گیاهان با شرایط نگهداری برخی از ماهیان یکسان نیست همچنین علاوه بر این مشکلات نگهداری گیاهان ابزی خاص به صورت تخصصی بسیار هزینه بر است و شاید برای بسیاری از اکواریوم دارهای خانگی صرفه اقتصادی نداشته باشد با این حال میتوان قسمت پر لیوان را هم دید و به جرات گفت میتوان بسیاری از گیاهان ابزی معمول و رایج بازار را با فراهم کردن برخی از شرایط که در ادامه بازگو خواهم کرد به راحتی در اکواریوم نگهداری، پرورش و تکثیر نمود همچنین خوشبختانه طی چند سال اخیر در کشور اکواریوم های پلنت (گیاهی) جایگاه ویژه ای بین علاقه مندان پیدا کرده اند و با وجود واردات تجهیزات مناسب و تخصصی به کشور نگهداری از این نوع اکواریوم ها را بسیار راحت و فرح بخش نموده است چرا که در گذشته با وجود اینکه گیاهان ابزی در بسیاری از فروشگاه های  ماهی و اکواریوم عرضه میشد به دلیل عدم دانش کافی و همچنین عدم وجود تجهیزات لازم استقبال چندانی از گیاهان ابزی و اکواریوم های  تخصصی گیاهی(پلنت) نمیشد

حداقل ها در نگهداری از گیاهان اکواریومی: همانطور که میدانید هر موجود زنده ای نیازمند شرایطی خاص برای ادامه بقا میباشد و گیاهان اکواریومی نیز از این امر مستثنی نیستند. گیاهان ابزی در محیط بسته ابی همچون اکواریوم نیازمند دی اکسید کربن، نور، بستر مناسب و املاح و کودهای مایع محلول در اب هستند تا بتوانند به رشد و نمو و حیات خود ادامه دهند. در این بخش سعی میشود حداقل ها در نگهداری از گیاهان ابزی به شکلی مختصر توضیح داده شود چرا که در قسمت راه اندازی اکواریوم گیاهی تا حدی تخصصی تر و مشروح تر توضیحات لازم را داده ایم

بستر مناسب: اساسی ترین و مهم ترین بخش برای نگهداری از گیاهان ابزی کف پوشی مناسب و استاندارد است. توجه کنید که اگر شما کفشی مناسب نداشته باشید نمیتوانید به درستی راه بروید، بدوید و لذت ببرید، گیاهان نیز برای رشد و نمو و قد کشیدن نیازمندند تا ریشه بدوانند و مواد مغذی را از طریق ریشه ها جذب نمایند حال اگر نتوانند به این امر برسند مطمئنا همانند فردی که کفشی مناسب ندارد و لنگ لنگان راه میرود، شاداب نیست و به درستی نمیتواند به امور مربوطه خود برسد انها نیز شاداب نیستند، نمیتوانند ریشه بدوانند و رشدشان متوقف میشود و در نهایت میمیرند. در بازار اکواریومی انواع بسترهای مناسب و تخصصی با قطرهای بین ۲ تا ۴ میلیمتر یافت میشوند که بسیار سبک هستند و ریشه گیاهان میتواند به راحتی بین انها حرکت کنند. دقت داشته باشید که این بسترها مخصوص هستند و برخی از انها همراه با کود مخلوط عرضه میشوند بنابراین استفاده از هر قطعه سنگ کوچکی برای بستر صحیح و عقلانی نیست. سنگ ریزه های کوچک بسیار سنگینند و به هیچ عنوان سیقلی و صاف نیستند و زمانی که مقدار زیادی از انها در کف استفاده شود به دلیل وزن بالا و فشرده شدن ریشه گیاهان نمیتوانند بین انها حرکت کنند، برخی از افراد نیز ماسه را پیشنهاد میدهند که میتوان گفت بدترین بستر برای گیاهان ابزی به شمار میروند زیرا ماسه به راحتی فشرده شده و به جسمی سخت بدل میشود و هر گونه نفوذی به ان سخت خواهد بود و مطمئنا ریشه گیاهان هم قادر به جابجایی چنان جسم فشرده و سختی نخواهند بود.

کود و مواد مغذی : اهن، پتاسیم، منگنز، روی، منیزیم، مس، سولفور، فسفر، کلسیم، کربن و …. مواد مورد نیاز گیاهان است. در محیط ابی و بسته اکواریوم شما موظفید مواد مغذی مورد نیاز گیاهان را فراهم کنید. نگران نباشید قرار نیست شما هر روزه مقداری از این مواد را خریداری و به صورت محلول در اب یا جامد در کف از ان استفاده کنید. مطمئنا بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز گیاهان در اب یافت میشود همچنین فضولات و پسماند غذایی ماهیان و فعل و انفعالات باکتریایی در تجزیه فضولات میتوانند بخش اعظمی از نیاز های غذایی گیاهان را تامین کند. همچنین شما میتواننید محلول های مناسب که به صورت تجاری عرضه میشوند را خریداری و به صورت روزانه یا هفتگی (طبق دستور مصرف) استفاده کنید. برخی از شرکت های تجاری کودهای زیرشنی مناسبی را نیز ارائه میدهند که میتوانند رفته رفته در اب حل شده و نیاز گیاهان را تامین کنند وبه صورت خود احیا سالیان سال عمل کنند. مطمئنا استفاده از این مواد و کودهای محلول در اب میتواند شادابی و رشد و نمو گیاهان شما را تضمین کند

نور مناسب: نور یک مسئله اساسی و مهم در نگهداری از اکواریوم های گیاهی به شمار میرود. اگر نور نباشد یا بهتر بگوییم نور مناسب نداشته باشیم واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در یک جواب ساده میتوان گفت تمام زحمات شما در راه اندازی و نگهداری از اکواریوم گیاهی طی چند روز یا نهایتا چند ماه از بین خواهد رفت. دقت داشته باشید که نور عامل اصلی فتوسنتز و رشد و نمو گیاهان است حال میتواند این نور طبیعی یا مصنوعی باشد. مطمئنا تاباندن نور طبیعی مانند نور خورشید در یک محیط بسته اکواریوم علاوه بر مزایای زیادی که دارد میتواند باعث یک فاجعه در اکواریوم شود. نور طبیعی خورشید به هیچ عنوان مناسب محیط بسته اکواریوم نیست و با وجود طیف های رنگی فوق العاده میتواند باعث معذل جلبک، گرمای اب و … شود. از طرفی همه نورهای مصنوعی نیز مناسب نیستند به طور مثال نورهای فلورسنت مهتابی یا لامپ های کم مصرف که برای مصارف خانگی استفاده میشوند فقط میتوانند جنبه تزئینی داشته باشند زیرا  بر روی این لامپ ها فقط برای روشنایی و نور بیشتر کار شده است و بسیاری از طیف های مورد نیاز و حیاتی را ندارند. خوشبختانه امروزه در بازار اکواریومی ایران لامپ های تخصصی و مناسب گیاهان ابزی به شکل تجاری عرضه میشوند که داری طول موج، کلوین، لومن و سایر پارامترهای مناسب هستند. شاید تنها سوال باقی مانده برای نور تعداد لامپ ها و توان لامپ هاست که به شکل اصولی و طبق انچه در کتاب های مرجع ذکر شده است میتوان گفت برای هر لیتر اب یک وات در نظر گرفته میشود که با توجه به تجربه شخصی این مقدار نور هم برای ابزیان داخل تانک و هم برای بیننده اکواریوم زیاد مناسب نیست و مقدار ۱ وات برای هر دو تا سه لیتر اب در نظر گرفته شود بسیار بهتر و مناسب تر است و هم اکواریوم دید بهتری خواهد گرفت و هم ابزیان داخل اکواریوم ارامش بیشتری دارند، علاوه بر ان هیچ صدمه ای نیز به گیاهان وارد نمیشود و به راحتی به رشد و نمو خود میپردازند. به عنوان نکته پایانی در این بخش دقت داشته باشید تعداد لامپ ها و سایز لامپ ها را نسبت به طول و عرض اکواریوم بسنجید و مجموع توان لامپ ها را با لیتراژ اب ست کنید

نکته کلیدی –> دی اکسید کربن: بسیاری از افرد و نگهدارنده های اکواریوم های گیاهی با وجود تدابیر بالا به نتیجه نمیرسند و گیاهانشان با وجود نور و کودهای مایع و جامد رشد مناسبی ندارند، برگ ها به شکل کوتاه و نامنظم رشد میکنند و موارد دیگر که گاه بین نظرات همین مطلب یا با هم کلام شدن با نگهدارنده های اکواریوم گیاهی با ان روبرو خواهید شد. حقیقت این است که اکواریوم گیاهی بدون دی اکسید کربن یک اکواریوم راکد و مرده محسوب میشود. دی اکسید کربن به هر نحوی باید تامین شود. ماهیان با تنفس کردن دی اکسید کربن پس میدهند ولی ایا این مقدار برای گیاهان و محیط ابی شما کافی است؟؟ مطمئنا اکواریوم های پر شده از انبوه گیاهان ابزی نیازمند دی اکسید کربن اضافی میباشند و ماهیان تنها بخش کوچکی از ان را تامین میکنند. ست های اماده co2 ، قرص، کربن محلول و سایر مواد تجاری میتوانند در تولید co2 اضافی به ما کمک کنند

gifavatarupload

<< در بالا سعی شد مقدمات نگهداری از گیاهان ابزی و اکواریوم های گیاهی شرح داده شود همچنین مدت ها پیش مقاله راه اندازی اکواریوم گیاهی بر روی سایت قرار داده شده بود که علاقه مندان به اکواریوم های گیاهی و برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به مقاله مربوطه نیز مراجعه کنند. بیشتر در این قسمت سعی داشتم انواع گیاهان ابزی رایج و موجود در بازار را برای علاقه مندان معرفی کنم که لازم بود برای مقدمه و کامل شدن بخش گیاهان و پاسخگویی به برخی از سوالات رایج خلاصه توضیحاتی در رابطه با نگهداری از گیاهان نیز در این بخش قرار گیرد >>

———————————————————————————————

انواع گیاهان ابزی: به طور کلی گیاهان اکواریومی به سه دسته کلی تقسیم میشوند اما تعداد گیاهانی که در این دسته ها قرار میگیرند واقعا قابل شمارش نیستند و شاید بیش از هزاران گونه در هر یک از دسته های زیر قرار بگیرند

گیاهان رو آبی: همانطور که از اسمشان پیداست در سطح اب شناور هستند و قابل کاشتن نمیباشند اگر چه شاید اصطلاح قابل کاشتن نیستند مناسب نباشد اما اگر برخی از انها را به هر نحوی بکارید در خاک ریشه نمیدوانند و سعی میکنند خود را به سطح اب برسانند و قسمت های پایین تر و فرو رفته در خاک کم کم از بین خواهند رفت. گیاهان رو ابی علاوه بر زیبایی هایی که دارند میتوانند به یک معذل نیز تبدیل شوند به نحوی که اکثر گیاهان رو ابی به راحتی بزرگ و تکثیر میشوند و سطح اب را میپوشانند و موجب عدم رسیدن نور به قسمت های پایین تر خواهند شد. شاخص ترین گیاهان روابی که در بازار ایران به راحتی یافت میشود گیاه آزولا است

گیاهان میان آبی: گیاهانی هستند که ریشه چندانی ندارند و بیشتر توسط بستر نگهداری میشوند و در قسمت های میانی اب معلق میباشند. الودئا نمونه شاخص گیاهان میان ابیست که در بازار بسیار رایج و قابل درسترس است

گیاهان زیر آبی: تمام گیاهانی که ریشه انها در بستر و خاک قرار گرفته و بسیاری از مواد مغذی را از طریق ریشه های خود جذب میکنند جزو این دسته میباشند. این نوع گیاهان جزو زیباترین و بادوام ترین گیاهان اکواریومی محسوب شده و میتوان گفت بیشترین تنوع را نیز بین گیاهان اکواریومی به خود اختصاص داده اند. گیاهانی مانند کریپتون، گندمی و ….  جزو این دسته از گیاهان محسوب میشوند و در بازار محبوبیت خاصی دارند

 انواع گیاهان رایج بازار


پشت قرمزی

برای مشاهده تصویر در سایز و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: ludwigia repens

نام رایج: پشت قرمزی

خانواده: Onagraceae

سطح نگهداری: آسان

دمای مناسب: ۲۲ الی ۲۸

پی اچ: ۵.۵ الی ۷.۵

سختی کربنات: ۳ الی ۸

نور: متوسط

توضیحات: یکی از گیاهان مقاوم ابزی است که میتواند تا سی سانتیمتر رشد کند. نیاز به دی اکسید کربن داشته و در شرایط نوری مناسب برگهایش به رنگ قرمز متمایل میشود. نیاز به بستری نرم داشته و به دلیل رشد مناسب و بلندی گیاه بهتر است انها را در میانه و عقب اکواریوم بکارید.


دم گربه ای

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: egeria densa

نام رایج: دم گربه ای ، الودئا

خانواده:Hydrocharitaceae 

سطح نگهداری: اسان

دمای مناسب: ۱۲ الی ۲۸

پی اچ: ۵.۵ الی ۸

سختی:۳ الی ۲۵

نور: متوسط تا زیاد

توضیحات: یک گیاه نسبتا مقاوم به شمار میرود که هم خانواده نزدیک ایگریا میباشد. در صورت وجود نور مناسب به سرعت رشد میکند و میتواند به سطح اب برسد. میزان نور و کودهی به گیاه بر روی رنگ گیاه بسیار تاثیر گذار است. در گزارشهایی از خواص انتی بیوتیکی این گیاه و جلوگیری از رشد جلبک در منابع مختلف یاد شده است

 


گیاه شمشیری (برگ آتشین)

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: echinodorus bleheri

نام رایج:گیاه شمشیری (برگ اتشین)

خانواده: alismataceae

سطح نگهداری: متوسط

دمای مناسب: ۲۴ الی ۲۵

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

سختی: ۳ الی ۸

نور: متوسط

توضیحات: یک گیاه فوق العاده و بزرگ که میتواند نیمی از اکواریوم را با برگ ها و ساقه های بلند خود پر کند. طول این گیاه میتواند به ۶۰ الی ۶۵ سانتیمتر برسد. بهتر است این گیاه را در میانه اکواریوم بکارید تا فضای کافی برای رشد و نمو داشته باشد. این گیاه به نور متوسط تا زیاد نیاز دارد و در صورت وجود دی اکسید کربن رشد چشمگیری خواهد داشت

نکته: اکینودروس ها شامل ۲۸ گونه میباشند که تمامی انها فقط ابزی هستند. این خانواده با خانواده ی ساگیتاریا هم خانواده میباشد و گیاهان هیبریدی زیادی از تلفیق این دو خانواده به دست امده اند که تشخیص برخی گونه ها حتی برای دانشمندان نیز بسیار سخت است


نیلوفر موزی

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: Nymphoides aquatica

نام رایج: گیاه موزی – نیلوفر موزی

خانواده: Nymphaeaceae

سطح نگهداری: متوسط

دمای مناسب: ۲۲ الی ۲۶

پی اچ: ۶ الی ۷.۵

سختی: ۳ الی ۸

نور: کم تا متوسط

توضیحات: این گیاه زیبا که به دلیل پیازچه های موز مانند خود به این نام شهرت گرفته است جزو گیاهان مقاوم و متعلق به منطقه امریکای شمالی است. این گیاه نیازمند بستری غنی از مواد مغذی و کودهای محلول در اب و همچنین دی اکسید کربن است. در صورت چنین شرایطی برگ ها میتوانند تا سطح اکواریوم رشد نموده و گل دهند


گیاه شویدی

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: Cabomba caroliniana

نام رایج: گیاه شویدی – کابومبا سبز

خانواده: Cabombaceae

سطح نگهداری: متوسط

دمای مناسب: ۱۸ الی ۲۶

پی اچ: ۵ الی ۷

سختی: ۳ الی ۲۰

نور: متوسط تا زیاد

توضیحات: یکی از گیاهان زیبا که نگهداری ان نیز زیاد سخت نیست شویدی است. این گیاه بومی امریکای جنوبی و شمالی میباشد که در بازار اکواریومی بسیار رایج و محبوب است.  در صورت وجود نور کافی و مقداری دی اکسید کربن به سرعت رشد نموده و برگ های سبز روشنی را شاهد خواهید بود. نور کم و عدم وجود بستر و کود مناسب باعت تیره شدن رنگ گیاه ، عدم رشد و همچنین باعث پوسیده شدن شاخه ها و در نهایت مرگ گیاه میشود. بهتر است این گیاه در قسمت عقبی اکواریوم کاشته شود.


جاوا فرن

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: Microsorum pteropus

نام رایج: جاوا فرن – سرخس جاوا

خانواده: Polypodiaceae

سطح نگهداری: آسان

دمای مناسب: ۲۰ الی ۲۸

پی اچ: ۵.۵ الی ۷.۵

سختی: ۳ الی ۲۰

نور: کم تا متوسط

توضیحات: جاوا فرن یک گیاه فوق العاده زیبا و محبوب است که در اسیا یافت میشود. این گیاه باتلاقی میتواند از طریق برگ های خود تکثیر شود و یکی از گیاهانیست که میتوان (باید) ان را روی کنده های چوبی بست و پس از مدت کوتاهی سر تا سر کنده را با برگ های زیبای خود بپوشاند. این گیاه نیاز به نور زیادی ندارد ولی در صورت فراهم نمودن نور متوسط تا زیاد و همچنین کود و دی اکسید کربن به سرعت رشد نموده و تکثیر میشود. میتوان جاوا فرن را به عنوان گیاهی شناخت که اکثر مبتدی ها به سراغ ان میروند و توسط فروشندگان نیز توصیه میشود و دلیل ان هم کاملا مشخص است زیرا نگهداری سختی ندارد، نیازی نیست ان را در بستر کاشت، تکثیر ان به شکل خودکار صورت میپذیرد و همچنین کمتر ماهیانی علاقه به خوردن برگ های ان نشان میدهند. بهتر است این گیاه را با نخ های نایلونی به کنده های چوبی ببندید تا پس از مدت کوتاهی گیاه خود را به کنده محکم کند


ریکسیا

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: riccia fluitans

نام رایج: ریکسیا

خانواده: ricciaceae

سطح نگهداری: متوسط

دمای مناسب: ۲۰ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۵ الی ۷

سختی: ۳ الی ۱۳

نور: زیاد

 توضیحات: گیاهان معروف این خانواده که در تجارت اکواریوم عرضه میشوند شامل دو گونه میباشد که گونه ریکسیا فلوئیتانز محبوبیت بیشتری داشته و در اکثر کشورها از جمله ایران یافت میشود. این گیاه فاقد ریشه و ساقه بوده و به صورت شبکه ای رشد میکند. این گیاه بیشتر شناور بوده و در سطح اب رشد کرده و یک شبکه بزرگ را به وجود می اورد اما در بیشتر اکواریوم ها انها را بر روی چوب و سنگ میبندند که متاسفانه بعد از مدتی  با رشد خود قسمت هایی از شبکه تشکیل شده جدا میشوند و به سطح اب میرسند. میتوان انها را با نخ های نایلونی بر روی کنده ها و سنگ ها محکم کرد و به شکل مداوم اقدام به هرس نمودن کرد.


نیلوفر صورتی

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: Nymphaea pubescens

نام رایج: نیلوفر صورتی

خانواده: Nymphaeaceae

سطح نگهداری: متوسط

دمای مناسب: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۵ الی ۷.۸

سختی: ۳ الی ۲۰

نور: متوسط تا زیاد

توضیحات: یکی از گیاهان زیبا و معروف خانواده نیلوفرها که در بازار ایران نیز یافت میشوند. این گیاه زیبا نگهداری سختی نداشته و در صورت فراهم نمودن دی اکسید کربن و مواد مغذی و کود دهی به سرعت رشد نموده و برگ های صورتی تا قرمز ان در اکواریوم بسیار جلب توجه میکند. در صورتی که فضای کافی در اختیار داشته باشید این گیاه تا سطح اب نیز رشد کرده و گل های سفید زیبایی میدهد. متاسفانه بیشتر اکواریوم دارها این گیاه را بین گیاهان بلند و ریشه دار میکارند و باعث عدم رسیدن نور به گیاه و در نتیجه خراب شدن گیاه میگردد. لازم به ذکر است این گیاه نیازمند دی اکسید کربن اضافی میباشد

 


 کریپتوکوراین
برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: “گونه گیاه” Cryptocoryne 

نام رایج: کریپتوکوراین ، کریپتون

خانواده: Nymphaeaceae

سطح نگهداری: آسان

دمای مناسب: ۲۲ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۵ الی ۸

سختی: ۳ الی ۸

نور: متوسط

توضیحات: کرپتوکورین ها به طور معمول در مناطق گرمسیری اسیا و افریقا یافت میشوند و جزو پرطرفدارترین گیاه اکواریومی نیز محسوب میشوند. در کشور ما نیز این گیاه محبوبیت خاصی داشته و گونه Cryptocoryne aponogetifolia از سالیان دور تا به امروز در اکثر مغازه های اکواریومی یافت میشود. گونه های دیگری از این خانواده نیز موجود میباشند که شرایط نگهداری نسبتا همسانی با این گونه دارند. این گیاه زیبا نگهداری نسبتا اسانی داشته و با حداقل ها نیز به حیات خود ادامه میدهد. در صورت نوز زیاد بر روی برگ های این گیاه جلبک های سبزی رشد کرده و باعث مرک گیاه میشود. بهتر است از نور متوسط و مواد مغذی برای نگهداری از این گیاه استفاده شود

گونه های شاخص کریپتون:  balansae , albida , spiralis , beckettii , ciliata crispatula , affinis , lutea


انوبیاس نانا

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: anubias nana

نام رایج: انوبیاس ها (انوبیاس نانا)

خانواده: Araceae

سطح نگهداری: اسان

دمای مناسب: ۲۲ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

سختی: ۳ الی ۸

نور: متوسط

توضیحات: میتوان انوبیاس ها را جزو گیاهان مقاوم و دوست داشتنی اب شیرین دانست که مغازه دارهای اکواریومی مانور فوق العاده ای روی این گیاهان میدهند. شاخص ترین مشخصه انها برگ های پهن وسبز رنگ این گیاه میباشد. این گیاه بومی افریقا بوده و نگهداری سختی ندارد. میتوان انها را با نخ نایلونی به کنده های جوبی نیز بست. گونه های متنوع انوبیاس در بازار جهانی و ایران یافت میشوند که همگی شرایط تقریبا یکسانی برای نگهداری دارند. در زیر گونه های شاخص انوبیاس معرفی شده است

گونه های شاخص انوبیاس: lancelota , barteri , coffeefoli , gigantea , heterophylla , gilletti , hastifolia , afzelii


گیاه نواری (گندمی)

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی:“گونه گیاه” Vallisneria

نام رایج: والیسنریا ،  نواری و …

خانواده: Hydrocharitaceae

سطح نگهداری: اسان

دمای مناسب: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

سختی: ۳ الی ۸

نور: متوسط

توضیحات: گیاه والیس یا نواری یکی از گیاهان معروف اکواریومی میباشد که در کشور ما نیز به وفور یافت میشود. این گیاه اکثرا در بازار در دونوع پیچ خورده و صاف یافت میشود که البته این گیاه تنها به این دو گونه خلاصه نمیشود و انواع کوتوله، رنگی و …. نیز موجود هستند که کم و بیش در بازار یافت میشوند. این گیاه از طریق ریشه دوانی تکثیر میشود و پاجوش های ان میتواند به سرعت قسمت زیادی از اکواریوم را بپوشاند. این گیاه به نور متوسط تا زیاد و مقدار کمی co2 برای رشد هر چه بیشتر خود نیازمند است. بهتر است این گیاه در میانه رو به عقب و یا در گوشه های عفبی اکواریوم کاشته شود زیرا اکثرا برگ های این گیاه تا سطح اب رشد میکند.


خزه کریسمس

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: vesicularia montagnei

نام رایج: خزه کریسمس

خانواده: hypnaceae

سطح نگهداری: اسان

دمای مناسب: ۲۰ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۵.۵ الی ۷.۵

سختی: ۸ الی ۱۳

نور: متوسط

توضیحات: خزه کریسمس بومی اسیای مرکزی و جنوب شرقی میباشد و یکی از گیاهان محبوب برای تزئین اکواریوم و کنده ها محسوب میشود. میتوان خزه را با نخ نایلونی به کنده های چوبی بست تا پس از مدتی خود را به کنده چسبانده و کسترش یابند. این گیاه نیاز به نور شدیدی نداشته و در صورت نور زیاد با حمله جلبک ها از بین خواهد رفت. با وجود اینکه co2 برای نگهداری از گیاه واجب نیست ولی در صورتی که از co2 استفاده کنید سرعت رشد گیاه که در حالت عادی کم است افزایش میابد


علف مویی

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: eleocharis acicularis

نام رایج: گندمی ابزی ، علف مویی، چمن مویی

خانواده: cyperaceae

سطح نگهداری: متوسط

دمای مناسب: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

سختی: ۳ الی ۸

نور: متوسط تا زیاد

توضیحات: علف مویی را میتوان تقریبا در تمام نقاط گرمسیری جهان یافت. این گیاه زیبا که از نظر شکل ظاهری شبه به علف و چمن میباشد برای نگهداری در اکواریوم نیاز به نور متوسط تا زیاد داشته و بهتر است انواع بلند در قسمت عقب اکواریوم کاشته شوند اما گونه چمن مویی کوتوله از این خانواده را میتوان به عنوان پوششی برای کف در نظر گرفت زیرا سایز ان حداکثر به ۵ سانتی متر میرسد. در صورت وجود دی اکسید کربن و نور زیاد به سرعت تکثیر شده و کف را کامل میپوشاند.


روتالا

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: rotala indica

نام رایج: روتالا ایندیکا (روتالا)

خانواده: lythraceae

سطح نگهداری: اسان

دمای مناسب: ۲۴ الی ۲۶ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶ الی ۷.۵

سختی: ۳ الی ۸

نور: متوسط تا زیاد

توضیحات: روتالا ایندیکا بومی جنوب شرقی اسیا است و جزو گیاهان گل ده محسوب میشود. این گیاه در اب های اسیدی و سبک با نور زیاد به خوبی رشد کرده و حتی تا سطح اب میرسد. در صورت نور زیاد و مقدار اهن برگ های گیاه به رنگ قرمز متمایل میشود ولی فقر اهن و نور کم برگ ها را به سبز روش تبدیل میکند. تکثیر این گیاه با قطع کردن گیاه بالغ و کاشت قسمت قطع شده میسر است


شبح اب

برای مشاهده تصویر در اندازه و کیفیت اصلی کلیک کنید

نام علمی: ceratopteris siliquosa

نام رایج: شبح اب

خانواده: ceratopteridaceae

سطح نگهداری: آسان

دمای مناسب: ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد

پی اچ: ۶.۵ الی ۷.۵

سختی: ۳ الی ۸

نور: کم تا متوسط

توضیحات: گیاهان سراتوپتریس که به نام شبح اب نیز معروفند به دلیل تکثیر اسان و نگهداری راحت تقریبا در تمامی اکواریوم فروشی های کشورها از جمله ایران عرضه میشوند. میتوان انها را به تکه ای چوب بست یا در بستر فرو برد. در غیر اینصورت انها به روی اب امده و در سطح نیز رشد میکنند. ابی کمی اسیدی و سبک با نوری متوسط برای این گیاه ایده ال است


سخن پایانی: در این مطلب سعی شد اصول نگهداری گیاهان ابزی در اکواریوم به شکلی خلاصه و قابل فهم برای علاقه مندان به اکواریوم های گیاهی شرح داده شود. مطمئنا گونه های معرفی شده در این مطلب شاید ۱۰ درصد گیاهان موجود در بازار کشور را نیز شامل نشوند. البته قصد بنده هم از ایجاد این مطلب معرفی تمامی گیاهان نبود زیرا شناسایی تمامی گیاهان چه برای بنده و چه برای مخاطبان امکان پذیر نیست و همینک نیز در بازار بسیاری از گیاهان بدون نام یا با نام های غیرمتعارف به فروش میرسند و همچنین منبع کاملی نیز در این ضمینه وجود ندارد. البته این را نمیتوان عیب قلمداد کرد زیرا متاسفانه بسیاری از گیاهان وارداتی هستند یا از ترکیب چند گونه و تکثیر پی در پی به وجود امده اند و مطمئنا اطلاع از اسامی انها و تشخیص صحیح بسیاری از گونه ها  امکان پذیر نیست، حتی شناسایی برخی گیاهان برای دانشمندان نیز کاری بسیار دشوار است. همانطور که در بالا نیز اشاره داشتم قصد بنده از ایجاد این مطلب شناسایی تمامی گیاهان نبود بلکه نشان دادن گوشه ای از زیبایی های اکواریوم های گیاهی و اصول نگهداری از گیاهان برای علاقه مندان بوده است که امیدوارم با وجود تجهیزات و امکانات لازم برای برپایی چنین اکواریوم هایی علاقه مندان بیشتری به این سمت جذب شوند و از زیبایی های خاص این نوع اکواریوم ها بهره مند گردند

برای کامل نمودن این مطلب از قسمت انواع گیاهان ابزی در تالار گفتگو استفاده نمایید. مطمئنا گونه های بیشماری توسط بازدیدکنندگان میتواند معرفی شود

کپی برداری از این مطلب با ذکر نام و دادن لینک به منبع (www.onlypet.ir) مجاز میباشد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه نوشته

1,045 دیدگاه در “نگهداری از گیاهان اکواریومی + انواع رایج

  1. ناشناس

    سلام
    امروز از اقای دکتر در مورد درمان جلبک قهوه ای
    پرسیدیم میگه دارو داره نتونستیم جواب بگیریم کسی راهش رو میدونه درمانش رو بلده البته از دیروز مقداری مس تو تانک گذاشتم اخه این جلباک برام سنگ تموم گذاشته
    اون تانک ۱۸۰ تایی جلبک از این مدلهای لزج مانند داره که وقتب یه گوشش رو بلند میکنی کامل ورقای کنده میشه . مولی
    ممنون میشم کمک کنید تا از شرش راحت بشمانداختم دارن زحمتش رو میکشن و راحتم میکنن

    1. مجتبی

      سلام
      دوست عزیز نه نیازی به دکتر هست و نه مس و نه ماهی مولی !!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
      فقط نیاز به چند تا ماهی جلبک خوار چینی – پوزه خرگوشی – کوریدوراس و …. دارید از هر کدوم اگر داشتین و کیفیت آب رو هم بالا نگه میداشتین و سیفون میکردین این اتفاق نمی افتاد. اما الان که اینطوری شده باید از شارک فوکس و جلبکخوار چینی به تعداد کافی استفاده کنیدتا همه چی رو براتون تمیزکنن و مثل روز اولش تحویل شما بدن .
      باز منتظر نظر سایر دوستان گرامی هم باشید.

    2. ghomeyshi

      منظورتون از دکتر ، آقای تقریریه ؟ اگه جواب مثبته تعجبی نداره بهتون دارو معرفی کرده . قیمت فضایی بهتون نداده ؟
      مس رو سریعا از تانک خارج کنین . کی همچین نسخه ای بهتون داده ؟ سریعا خارجش کنین
      مولی و ماهیای دیگه بهتون کمک میکنه اما اصلا روشون حساب نکنین و اگه واقعا گرسنه باشن نهایتا ۲۳-۳۰ درصد جلبک هارو از بین میبرن و عمرا اونارو ریشه کن نمیکنن .
      ببین دوست من وجود جلبک یه قضیه ی خیلی پیچیده و آزار دهنده هست که چندین تا علت داره . و تا وقتیکه شما علتش رو پیدا نکنین هر کاری هم بکنین یه لشکر هم مولی و لجنخوار اضافه کنین اینا میخورن اونا دوباره تکثیر میشن . خیلی تیتر وار بخام بگم جلبک چندین تا دلیل داره . دلیل اول زیاد یا کم بودن گاز کربنیکه . دلیل دوم زیاد یا کم بودن نور . سوم زیاد یا کم بودن مواد معدنی و کود مناسب . چهارم غذادهی زیادی و کیفیت پایین آب . پنجم پایین بودن تعداد و مقدار گیاها . هر کدوم هم خواستین بگین براتون توضیح بدم . ضمنا اینکه نذارین کلونی درست کنن و به تثبیت برسن خیلی بهتر از اینه که بعد از اینکه به تثبیت رسیدن باهاشون مبارزه کنین . اگه که به این سادگی با دست کنده میشن هرچقدر که میتونین از تانک خارجشون کنین دستی . اگه هم روی شیشه ها کلونی میکنن با تیغ کاتر تمیزشون کنین . کلا تا جایی که میتونین دستی کنترلشون کنین تا قبل از اینکه کلونی هاشون به تثبیت برسن . اما بازم میگم تا علت بوجود اومدنشونو پیدا و برطرف نکنین همین آشه و همین کاسه و گیاهاتونو نابود میکنن
      اگه کمک بیشتری میخاین باید یه اطلاعات خیلی خیلی کاملی از تانکتون با چندتا عکس از نمای کلی و از کلونی جلبک هاتون برام بذارین
      حرفای دکتر هم زیاد جدی نگیرین

  2. ناشناس

    سلام
    اقای قمیشی دوست و مشاور خوب
    مس رو از توی یکی از سایتها دیدم و بمدت ۲ روز استفاده کردم ولی بنا به فرمایش شما خارجش کردم
    امروز بعد از مدتی برام ۱۵ تا کت شبیه کت برنز اوردن ولی رنگشون مثل البینو ولی دهنشون عین برنز است به همه چیز میچسبن و خیلی فعال هستن توی هر سه تا تانکم انداختم هر کدوم از سه تا تا هفت تا تا ببینم نتیجه چی میشه
    هفت تا از این شارکها یی که رینگشون زرد طلایی و بالهاشون قرمز کم رنگ است اوردن و تقسیم کردم
    مولی ها رو غذا نمیدم فقط جلبک میخورن تا حالشون جا بیاد ولی دوست من رو سفیدم کردن فقط یک یا دو دسته گیاه هست که باقی مانده بیقیه عین ایینه برق میزنه
    الان مشکلم با جلبک فهوه ای است که مثل زنگار اهن روی همه برگها پاشیده شده ( البته منتظر نتیجه جلبک خوارها هستم ) co2 تزریق دارم حدود ۲۵ حباب برای تانک ۴۰۰ تایی با نور مهتابی سفید ۲ عدد و نور مهتابی صورتی کبابی ۱ عدد ( میدونم که نور مشکل داره) ولی بودجه الان کفایت نمیکنه قراره فردا برای ال ای دی ۳ وات ترجیحا سئول در جه بعد ادیسون و بعد استار به اقای غلامی مغازه ماهان الکتریک زنگ بزنم و خودم خرید کنم ولی تعداد رو شما لطف کنید و بگید طول ۱۷۰ عرض ۴۰ ارتفاع ۷۵ از روی بستر ۶۰ ابگیری دارم
    یه نظر دیگه هم میخوام اگه از ال ای دی ۵ یا ۱۰ وات استفاده کنم تعداد کمتری باید کار بذارم پس از لحاظ قیمت بصرفه تر است البته این نظر خودمه اصولی و عملیشو نمیدونم

    ممنون از شمادوستان بابت وقتی که برای سوالهام میذارین

  3. ناشناس

    سلام به همگی
    دوست ندارید راهنمایی کنید و تا بتونم نور تانک ۴۰۰ تاییم رو روبراه کنم خدایش از دو تی دیگه خیلی راضییم ولی اینو منتظرم

    1. ghomeyshi

      سلام
      منظورتونو از خط اول متوجه نشدم . بهرحال
      منکه در مورد جلبک براتون توضیح دادم . قهوه ای و آبی و رشته ای و پنبه ای و …. همشون جلبک هستن و دلایل بوجود اومدنشونو گفتم . تا مشکل رو حل نکنید همینطوری رشد میکنن . ضمنا الان بعد ۳-۴ روز مولی ها و کت چینی ها چیکار کردن ؟ ضمنا شما چطوری به بقیه ماهیاتون غذا میدین و به مولی ها نمیدین ؟؟؟
      ۲۵ حباب برای تان ۴۰۰ لیتری تقریبا یعنی هیچی . از نظر تئوری برای هر ۱۰ لیتر ۱ حباب در دقیقه لازمه . تازه در عمل دو برابر این تجویز میشه لااقل . شما برای این تانک حداقل باید ۸۰ الی ۱۰۰ حباب در دقیقه داشته باشین که ۲۵ تا خیلی براش کمه . ضمنا این مقدار باید با بیشتر از ۱ دفیوزر تزریق بشه . البته شما هنوز دفیوزر خودتونو نشون ندادین ببینم عملکردش چطوره
      در مورد نور هم نفهمیدم الان سوال کردین یا آگاهی دادین ؟ اما بهرحال برای هر لیتر آب معمولا ۱ وات نور در نظر میگیرن اما نیم وات هم مناسبه . یعنی برای ۴۰۰ لیتر تانک ۲۰۰ وات مناسبه . توی دو ردیف قرارشون بدین که نورپردازی بهتری بشه . ارتفاع ۶۰ کمی زیاده اما بد هم نیست . سعی کنین قاب ال ای دی ها حدالامکان به سطح اب نزدیک باشه . ضمنا ال ای دی های مثلا ۱۰ واتی قیمتشون دو برابر ۱۰ تا ال ای دی ۱ واتی میشه مثلا . صرفه ی قیمتی نداره و کلوین خیلی بالایی داره که بدرد تانک نمیخوره و ماهیارو کور میکنه و بیشتر برای پرژکتور استفاده میشن . در ضمن به ازای هر ۷-۸ تا سفید ۲ تا صورتی هم تو ترکیب قرار بدین . ضمنا در کنار همه ی اینا از یه دونه مهتابی مخصوص فتوسنتز هم استفاده کنین خیلی خوب جواب میده
      اما ۳ تا توصیه در مورد جلبک . اولا مقدار گاز کربنیک رو بالا ببرید . دوما مشکل نور رو حل کنین . سوما سکون آب شدیدا باعث جلبک میشه . وضعیت چرخش اب هم بفرمایین
      در نهایت همه دوست دارن به همدیگه کمک کنن که میان اینجا وقت میذارن .

  4. [email protected]

    سلام
    من یک تانک ۹۰ لیتری دارم که می خوام توش گیاه بکارم
    از گیاهایی مثل جاوا – شیویدی-و پشت قرمز استفاده کنم وشما چه گیاهی رو پیشنهاد می کنید که با دی اکسید کربن کم سازگار باشه ومقاوم باشه ؟؟؟
    ایا گیاه شیویدی ریشه نداره؟ یعنی اگر توی بستر کاشته بشه ریشه نمیکنه؟؟
    من می تونم از ماسه ساختمانی در بستر استفاده کنم با سایز ۲ تا ۴ میل؟؟؟
    برای کود هم از یک کود های مشکی رنگ شرکتی برای زیر بستر استفاده کردم و از کود مایع تترا مین هم استفاده می کنم .
    گیاه جاوا فرن رو باید چه طور به چوب ببندم که هم خوب ریشه کنه هم اسیب نبینه؟؟
    خیلی ببخشید که سوال ها زیاد شد
    ممنون

    1. ghomeyshi

      من یه پیشنهادی دارم . مطالب این موضوع رو بخونین دوباره اگه مشکلاتون حل نشد سوالا رو مطرح کنین . من بخاید همه رو توضیح میدم اما دیگه خیلی داره تکرار مکررات میشه . یه عکس هم از بستر تانک برام بذارین بد نیست

    2. شهریار (onlypet.ir)

      سلام دوست من
      همینطور که دوست خوبم اقای قمیشی گفتن ابتدا مطالب و کامنت ها رو بخونید به جواب بیشتر سوالاتتون میرسید
      چرا دوست من شویدی ریشه داره و تو بستر کاشته میشه. حداقل چیزی که خودم دیدم. شاید شویدی گونه های دیگه ای هم داشته باشه.
      ماسه ساختمانی هم به دلیل وزن زیاد و فشرده شدن به درد نمیخوره با این حال خواستید تصویرش رو بذارید تا دوستان نظر بدن
      کود زیرشنی شرکتی هم چه کودی، چه برندی، چه نوعی؟ به هر حال اگه کود مورد استفاده در اکواریومه مشکلی نداره
      جاوا فرن هم با نخ نایلونی میبندید به کنده. هیچ مشکلی هم واسش پیش نمیاد و از برگش با ریشه دادن تکثیر میشه

    3. ghomeyshi

      من اصلا یادم رفت جوابتونو بدم
      جاوا اگه منظورتون خزه ی جاوا هست که نور و گازکربنیک زیاد میخاد . شیویدی و دم گربه ای و پشت قرمز و سیوی و مخصوصا گندمی استفاده کنین فعلا . شیویدی همونطور که دوستمون گفتن چند ده مدل داره . بعضیاشون برگهای خیلی خیلی ظریفی دارن و قد کوتاه هستن و بعضیا هم برگهای درشت تری دارن و بلند قد هستن و چند نوع دیگه و تازه هر نوعشون ۷-۸ رنگ داره که از طلایی و نقره ای شروع میشه الی سبز کمرنگ و پر رنگ . نوع ریشه دارش هم دیدم اما اینایی که من داشتم بدون ریشه بودن و حتی یه مدتی روی سطح آب ولو بودن و اونایی هم که تو بستر کاشته بودم بعد چند ماه بیرون کشیدم و هیچ ریشه ای نداده بودن . اما بازم میگم نوع ریشه دار هم داره . ضمنا نفهمیدم برای چی این سوالو کردین . ریشه داشته باشه یا نه چه فرقی براتون داره ؟
      از ماسه ساختمانی نمیتونین استفاده کنین به چند دلیل . اول اینکه اصلا زیبا نیست . دوم اینکه لبه های تیز تیز داره و اینا اصطلاحآ ماسه ی شکسته بهشون میگن و این زاویه های تیز اصلا مناسب هیچ تانکی نیست دیگه چه برسه به پلنت . سوم اینکه وزن زیادی دارن . یه توضیح خیلی سریعی بدم . برای کف از دو نوع مدیا استفاده میشه . خاک بستر و کود بستر . خاک بستر رو که دیدین . دونه های ریز ریز گرد هستن که پفکی هم هستن و سبک . گرد ساخته میشن که لبه های تیز نداشته باشن و اسیب بزنن و سبک ساخته میشن که ریشه ها بسادگی بتونن توش راه برن . با این توضیحات فکر کنم دیگه خودتون بدونین چه نوع بستری مناسبه .
      کود کف هم تقریبا همشون مشکی هستن . اگه خریدین که دیگه هیچی اما خالی از لطف نیست نوع و مارکش رو بفرمایید و اینکه چند لیتر خریدین . ضمنا اگه واقعا کود باشه ( خاک بستر نباشه ) اقلا تا یکسال احتیاجی به هیچ نوع کود دیگه ای ندارین چه جامد چه مایع .
      جاوا فرن هم که دوستمون توضیح دادن . نخ نامرئی یا نخ پنبه ای یا نایلونی یا هر چیز دیگه ای باشه مناسبه . معمولا از نخ بی رنگ یا مثلا نخ قهوه ای تیره استفاده میکنن که همرنگ با کنده باشه و دیده نشه

  5. ناشناس

    سلام خدمت رفقا
    تا حدود چهل درصدی از مشکل جلبک قهوه ای تانک بزرگم توسط جلبک خوار ها حل شده حالا منتظرم تا نتیجه نهایی رو به اطلاع برسونم
    مشکل تانک ۱۸۰ هم کلا حل شد اثری از جلبک نیست اب کریستالی شده همه چیز برق میزنه انگار نه انگار که اب و شن تانکم رو ۸ ساله که نشستم
    اقای قمیشی تو تانک ماهی ندارم دو تا مولی و چند تا جلبک خوار بخاطر همین غذا نمیدم هر دو سه روز یکبار در مورد دفیوزر هم اینم عکساش شرمنده از با کیفیت نشد
    https://www.onlypet.ir/upload/user/uploadboxs/1439025814.jpg
    https://www.onlypet.ir/upload/user/uploadboxs/1399101785.jpg
    https://www.onlypet.ir/upload/user/uploadboxs/1458924540.jpg
    اب از قسمت بالا توسط پمپ وارد میشه دی اکیسد هم وارد میشه از طریق اون زانوی پلاستیک بعد تو قسمت بالایی باکس شیشه ای مخلوط میشن البته مقدار کمی از حباب ها از طریق ماسه کف خارخ میشن اون هم خیلی ریز در قسمت پایین هم اون پنجره سفید پلاستیک سه تا دونه نوار هست که با چسب اونجا کار گذاشتم که ماسه بیرون نریزه ارتفاع باکس هم ۵۰ سانته که روی بستر گذاشتم و پنجرش به طرف طول تانکم هست پس جریان خوبی از کف دارم حباب درشت از بالا وارد میشه و سریع خورد میشه جایی برای فرار نداره مجبوره حل بشه جالبه که هر چی حباب ورودی داشته باشین حتی ۲۰۰تا حباب باز هم گیر نداره سریع حل میشه
    منتظر پیشنهاد های خوبتون هستم

    1. مجتبی

      سلام
      من متوجه نشدم چطوری کار میکنه ببینید از اون زانوی پلاستیکی سفید دی اکسید کربن وارد میشه و از اون یکی آب و این باکس هم کلا یک طرفش بازه و به قسمت طولی آکواریوم میچسبه یا نه کلا بسته هست و فقط اون قسمت شنها بازه ؟؟؟!!! بعد چطوری حباب ها ریز میشن و حباب بزرگ بیرون نمی یاد راستش نفهمیدم چطور شد یه بار دیگه توضیح میدین بنظرم جالب اومد .

    2. ghomeyshi

      منم منتظرم نتیجه ی کارشونو ببینم . البته خیلی چشمم آب نمیخوره بتونن جلبک قهوه ای رو ریشه کن کنن اما امیدوارم اینطوری بشه .
      آب و شن رو که قرار نیست بشورین . فقط من یه چیزو نفهمیدم . شما ۸ ساله تانکتون داره کار میکنه ؟ فکر نمیکنین چسبهاش باید عوض بشه ؟!!
      اینم بگم که به مولی زیاد گرسنگی بدین شروع میکنه برگهای ظریف رو بخوره و گیاها رو خراب کنه . حواستون بهشون باشه . اول هم خزه ها و گیاهای ظریفی مثل ساژیتاریا یا مثلا شیویدی رو میخورن
      ————————-
      در مورد این عکسایی هم که گذاشتین من کاملا متوجه شدم . هم یه توضیحی برای دوستان بدم و هم یه پیشنهادی برای شما . البته اگه قبل از ساختنش مشورت میکردین و این پیشنهادارو به کار میبستین بهتر بود . اما بهرحال
      توضیح عملکرد : وسیله هایی که گاز کربنیک رو تو آب حل میکنن نسبت به عملکردشون ۳ نوع هستن و ۳ تا اسم دارن . معمولا ما همه رو به اسم دفیوزر میشناسیم اما با هم فرق دارن . ۱- دفیوزر . ۲- اتمایزر . ۳- راکتور
      این چیزی که دوستمون درست کردن یه جورایی در دسته ی اتمایزر قرار میگیره . فقط فرقش با شرکتی هاش اینه که اتمایزر اکسترناله و بیرون تانک قرار میگیره اما دوستمون اینو تو تانک گذاشتن . نحوه ی کارش هم اینطوریه که اب با فشار از بالا وارد میشه و از اون پایین که شبیه توری سفید درستش کردن خارج میشه . در واقع اون پایین که شن ها قرار دارن تانک یه پنجره داره . ساده تر بگم اگه اون میله های سفید رنگ رو قرار نمیدادن اون شن ها بیرون میریختن . فکر کنم متوجه شده باشین . طول این تانک پر از آب میشه و از اون زانو CO2 وارد میشه و اون بالا جمع میشه و بصورت یه حباب خیلی گنده میشه . مثلا ۲-۳ سانت از بالای اون تانک انگار خالی باشه و هوا توش باشه . فقط بجای هوا گاز کربنیکه . آب که از کنار گاز رد میشه مقدار مختصری از اون گاز در آبی که از کنارش رد میشه حل میشه و آبی که از پایین خارج میشه توش گاز حل شده داره . اینطوری دیگه اصلا هیچ حبابی دیده نمیشه برخلاف چیزی که دوستمون فرمودن . یعنی از پایین فقط اب خارج میشه و هیچ حبابی دیده نمیشه . گاز کربنیک بصورت اتمی تو اب حل میشه و بخاطر همین بهش میگن اتمایزر . و اینم بگم که راندمان این دستگاه ۱۰۰% حلالیت است و برای تانک های بزرگ فوق العاده کارآمده . نمونه ی مشابهش رو بخوام براتون بگم این کپسول های یه بار مصرف تترا و دفیوزر داخلشه که شما یه بار صبح پرش میکنین و تا شب خودش حل میشه یا مثلا سیستم ناقوس . با اینکه CO2 داره تو اب حل میشه اما شما دیگه هیچ حبابی نمیبینین . بازم اگه جایی از حرفام گنگ و مبهم بود اشاره کنین که توضیح بدم . البته دوستمون که خودشون اینو ساختن قطعآ بهتر از من میتونن توضیح بدن .
      و اما پیشنهادات من . البته الان ساختین و کار از کار گذشته اما شاید به درد بقیه بخوره یا اینکه خودتون بعدا یکی دیگه درست کردین .
      اولا اینکه لزومی نداره این دستگاه تو تانک باشه و جلوه ی تانک رو کم میکنه . من تا حالا هرچی که دیدم بیرون تانک بوده . این تانک ها هم که تو مسابقات جهانی هستن و هیچی توش دیده نمیشه ، نه دفیوزر نه بخاری نه فیلتر نه دماسنج نه سنگ هوا نه هیچی دیگه ، از همین سیستم استفاده میکنن . معمولا تو مسیر خروجی سامپ یا فیلتر سطلی .
      دوما اینکه به جای این شنهایی که شما ریختین معمولا از بیوبال استفاده میشه . خیلی بهتر کمک به کوچکتر شدن حبابها میکنه و خصوصیت فیلترینگی هم داره .
      و سوما اینکه بهتر بود شما ورودی آب رو همونجا که قرار دادین میذاشتین اما ورودی CO2 رو پایین میذاشتین . الان با این مدلی که ساختین اصلا بودن و نبودن اون سنگها فرقی نداره . چون حبابی که اون بالا گیر کرده بخاطر وزنش سعی در بالا رفتن داره و اصلا نمیتونه سرپایینی بیاد که بتونه از اون پنجره ی پایینی خارج بشه که حالا شما بخواین با اون شنها مانعش بشین . نمیدونم منظورمو فهمیدین یا نه . نمیگم ریختن شنها اشتباه بوده اما شنها موقعی کارامد هستن که ورودی گاز رو پایین قرار بدین . پس یا باید ورودی گاز رو پایین قرار میدادین و سنگ یا بیوبال استفاده میکردین یا وقتی ورودی گاز رو بالا قرار دادین دیگه لزومی به اون پنجره و سنگ نیست . بازم نمیدونم منظورمو خوب فهمیدین و خوب گفتم یا نه . اما اگه جاییشو نفهمیدین سوال کنین . دلم میخاد کاملا منظورمو بفهمین و در موردش باهم بحث و تبادل نظر کنیم .
      و اما سیستمی که بنظر من درست تر بود ساختنش رو عرض میکنم . باید همچیم تانک عمودی ای که شما درست کردین رو بسازیم . آب همونطوری از بالا وارد بشه . مثلا ارتفاع تانک ۵۰ باشه . اون پایین که خالی هست و مثل پنجره درست کردین مثلا ارتفاع پنجره ۵ سانت باشه . ورودی گاز رو مثلا باید ۵ سانت بالا تر از اون یعنی تو ارتفاع ۱۰ سانتی تانک قرار بدین . و از پایین تا بالای تانک رو پر از بیوبال یا مثلا شن کنین . راندمان دستگاهتون به جرات میتونم بگم ۴-۵ برابر بیشتر میشه . آب از بالا وارد میشه و کل تانک عمودی پر از اب میشه . گاز از ۴ انگشت بالاتر از پنجره تزریق میشه و بخاطر وزنش سعی میکنه رو به طرف بالای تانک بره و اونجا گیر بیفته . حالا اینجاست که نقش اساسی بیوبال ها به چشم میاد . از جایی که گاز وارد میشه تا بخاد به سقف برسه ۴۰ سانت فاصله رو باید طی کنه که اگه تانک خالی باشه فورا به سقف میرسه و اونجا تجمع میکنه اما الان باید گاز ۴۰ سانتی رو طی کنه که پر از بیوباله و بیوبال ( یا همون سنگ و شن ) اینقدر زاویه زاویه و سوراخ سنبه داره که حباب وارد شده هی ریز میشه و تو لابلای این سوراخ مولاخا گیر میکنه و هر بیاد بچرخه تا بتونه به بالای تانک برسه و تو همین مسیر اینقدر چرخ میزنه و هی کوچیک تر میشه و هی باید مسیر عوض کنه تا به بالای تانک برسه ، تو همین مدت تقریبا درصد خیلی بالاییش حل شده . قبل از اینکه بخاد اون بالا تجمع کنه .
      اگه هر کدوم از بچه ها هم که هر جایی از حرفامو نفهمید بهش اشاره کنه تا توضیح بیشتری بدم .
      شما هم دوست من ، میدونم که ساختن یه چیزی توسط خود آدم اینقدر کیف میده که حتی اگه بهترین مدل خارجیش هم بهتون به رایگان بدن ترجیح میدین از دست ساخته ی خودتون استفاده کنین . اما بعدا سرفرصت هر وقت فرصت کردین یه همچین چیزی که براتون توضیح دادم رو بسازین و البته اکسترنالش کنین و بیرون تانک قرار بدین تا هم کارایی کاملی داشته باشه و هم اینکه تو تانکتون خالی بشه تا گیاهای تانک بتونن زیبایی کامل خودشونو نشون بدن .
      دوستان ببخشید که طولانی شد

  6. big_p

    منم خدایی دقیقا نفهمیدم جریانش چیه ؟ از کجا خارج میشه پس؟

  7. ghomeyshi

    منم منتظرم نتیجه ی کارشونو ببینم . البته خیلی چشمم آب نمیخوره بتونن جلبک قهوه ای رو ریشه کن کنن اما امیدوارم اینطوری بشه .
    آب و شن رو که قرار نیست بشورین . فقط من یه چیزو نفهمیدم . شما ۸ ساله تانکتون داره کار میکنه ؟ فکر نمیکنین چسبهاش باید عوض بشه ؟!!
    اینم بگم که به مولی زیاد گرسنگی بدین شروع میکنه برگهای ظریف رو بخوره و گیاها رو خراب کنه . حواستون بهشون باشه . اول هم خزه ها و گیاهای ظریفی مثل ساژیتاریا یا مثلا شیویدی رو میخورن
    ————————-
    در مورد این عکسایی هم که گذاشتین من کاملا متوجه شدم . هم یه توضیحی برای دوستان بدم و هم یه پیشنهادی برای شما . البته اگه قبل از ساختنش مشورت میکردین و این پیشنهادارو به کار میبستین بهتر بود . اما بهرحال
    توضیح عملکرد : وسیله هایی که گاز کربنیک رو تو آب حل میکنن نسبت به عملکردشون ۳ نوع هستن و ۳ تا اسم دارن . معمولا ما همه رو به اسم دفیوزر میشناسیم اما با هم فرق دارن . ۱- دفیوزر . ۲- اتمایزر . ۳- راکتور
    این چیزی که دوستمون درست کردن یه جورایی در دسته ی اتمایزر قرار میگیره . فقط فرقش با شرکتی هاش اینه که اتمایزر اکسترناله و بیرون تانک قرار میگیره اما دوستمون اینو تو تانک گذاشتن . نحوه ی کارش هم اینطوریه که اب با فشار از بالا وارد میشه و از اون پایین که شبیه توری سفید درستش کردن خارج میشه . در واقع اون پایین که شن ها قرار دارن تانک یه پنجره داره . ساده تر بگم اگه اون میله های سفید رنگ رو قرار نمیدادن اون شن ها بیرون میریختن . فکر کنم متوجه شده باشین . طول این تانک پر از آب میشه و از اون زانو CO2 وارد میشه و اون بالا جمع میشه و بصورت یه حباب خیلی گنده میشه . مثلا ۲-۳ سانت از بالای اون تانک انگار خالی باشه و هوا توش باشه . فقط بجای هوا گاز کربنیکه . آب که از کنار گاز رد میشه مقدار مختصری از اون گاز در آبی که از کنارش رد میشه حل میشه و آبی که از پایین خارج میشه توش گاز حل شده داره . اینطوری دیگه اصلا هیچ حبابی دیده نمیشه برخلاف چیزی که دوستمون فرمودن . یعنی از پایین فقط اب خارج میشه و هیچ حبابی دیده نمیشه . گاز کربنیک بصورت اتمی تو اب حل میشه و بخاطر همین بهش میگن اتمایزر . و اینم بگم که راندمان این دستگاه ۱۰۰% حلالیت است و برای تانک های بزرگ فوق العاده کارآمده . نمونه ی مشابهش رو بخوام براتون بگم این کپسول های یه بار مصرف تترا و دفیوزر داخلشه که شما یه بار صبح پرش میکنین و تا شب خودش حل میشه یا مثلا سیستم ناقوس . با اینکه CO2 داره تو اب حل میشه اما شما دیگه هیچ حبابی نمیبینین . بازم اگه جایی از حرفام گنگ و مبهم بود اشاره کنین که توضیح بدم . البته دوستمون که خودشون اینو ساختن قطعآ بهتر از من میتونن توضیح بدن .
    و اما پیشنهادات من . البته الان ساختین و کار از کار گذشته اما شاید به درد بقیه بخوره یا اینکه خودتون بعدا یکی دیگه درست کردین .
    اولا اینکه لزومی نداره این دستگاه تو تانک باشه و جلوه ی تانک رو کم میکنه . من تا حالا هرچی که دیدم بیرون تانک بوده . این تانک ها هم که تو مسابقات جهانی هستن و هیچی توش دیده نمیشه ، نه دفیوزر نه بخاری نه فیلتر نه دماسنج نه سنگ هوا نه هیچی دیگه ، از همین سیستم استفاده میکنن . معمولا تو مسیر خروجی سامپ یا فیلتر سطلی .
    دوما اینکه به جای این شنهایی که شما ریختین معمولا از بیوبال استفاده میشه . خیلی بهتر کمک به کوچکتر شدن حبابها میکنه و خصوصیت فیلترینگی هم داره .
    و سوما اینکه بهتر بود شما ورودی آب رو همونجا که قرار دادین میذاشتین اما ورودی CO2 رو پایین میذاشتین . الان با این مدلی که ساختین اصلا بودن و نبودن اون سنگها فرقی نداره . چون حبابی که اون بالا گیر کرده بخاطر وزنش سعی در بالا رفتن داره و اصلا نمیتونه سرپایینی بیاد که بتونه از اون پنجره ی پایینی خارج بشه که حالا شما بخواین با اون شنها مانعش بشین . نمیدونم منظورمو فهمیدین یا نه . نمیگم ریختن شنها اشتباه بوده اما شنها موقعی کارامد هستن که ورودی گاز رو پایین قرار بدین . پس یا باید ورودی گاز رو پایین قرار میدادین و سنگ یا بیوبال استفاده میکردین یا وقتی ورودی گاز رو بالا قرار دادین دیگه لزومی به اون پنجره و سنگ نیست . بازم نمیدونم منظورمو خوب فهمیدین و خوب گفتم یا نه . اما اگه جاییشو نفهمیدین سوال کنین . دلم میخاد کاملا منظورمو بفهمین و در موردش باهم بحث و تبادل نظر کنیم .
    و اما سیستمی که بنظر من درست تر بود ساختنش رو عرض میکنم . باید همچیم تانک عمودی ای که شما درست کردین رو بسازیم . آب همونطوری از بالا وارد بشه . مثلا ارتفاع تانک ۵۰ باشه . اون پایین که خالی هست و مثل پنجره درست کردین مثلا ارتفاع پنجره ۵ سانت باشه . ورودی گاز رو مثلا باید ۵ سانت بالا تر از اون یعنی تو ارتفاع ۱۰ سانتی تانک قرار بدین . و از پایین تا بالای تانک رو پر از بیوبال یا مثلا شن کنین . راندمان دستگاهتون به جرات میتونم بگم ۴-۵ برابر بیشتر میشه . آب از بالا وارد میشه و کل تانک عمودی پر از اب میشه . گاز از ۴ انگشت بالاتر از پنجره تزریق میشه و بخاطر وزنش سعی میکنه رو به طرف بالای تانک بره و اونجا گیر بیفته . حالا اینجاست که نقش اساسی بیوبال ها به چشم میاد . از جایی که گاز وارد میشه تا بخاد به سقف برسه ۴۰ سانت فاصله رو باید طی کنه که اگه تانک خالی باشه فورا به سقف میرسه و اونجا تجمع میکنه اما الان باید گاز ۴۰ سانتی رو طی کنه که پر از بیوباله و بیوبال ( یا همون سنگ و شن ) اینقدر زاویه زاویه و سوراخ سنبه داره که حباب وارد شده هی ریز میشه و تو لابلای این سوراخ مولاخا گیر میکنه و هر بیاد بچرخه تا بتونه به بالای تانک برسه و تو همین مسیر اینقدر چرخ میزنه و هی کوچیک تر میشه و هی باید مسیر عوض کنه تا به بالای تانک برسه ، تو همین مدت تقریبا درصد خیلی بالاییش حل شده . قبل از اینکه بخاد اون بالا تجمع کنه .
    اگه هر کدوم از بچه ها هم که هر جایی از حرفامو نفهمید بهش اشاره کنه تا توضیح بیشتری بدم .
    شما هم دوست من ، میدونم که ساختن یه چیزی توسط خود آدم اینقدر کیف میده که حتی اگه بهترین مدل خارجیش هم بهتون به رایگان بدن ترجیح میدین از دست ساخته ی خودتون استفاده کنین . اما بعدا سرفرصت هر وقت فرصت کردین یه همچین چیزی که براتون توضیح دادم رو بسازین و البته اکسترنالش کنین و بیرون تانک قرار بدین تا هم کارایی کاملی داشته باشه و هم اینکه تو تانکتون خالی بشه تا گیاهای تانک بتونن زیبایی کامل خودشونو نشون بدن .
    دوستان ببخشید که طولانی شد

  8. ناشناس

    سلام به همگی
    اقا مجتبی حدودا متوجه شد دوباره میگم
    از قسمت بالا دو تا سوراخه ارلی زانوی پلاستیک دستگاه تصفیه است که دی اکسید میاد دومی سرشلنگ گازه که اب رو از واتر پمپ میاره حال بخاطر اینکه هوا همیشه در قسمت بالا حمع میشه با فشار اب شروع به مهلوط کردن میشه . خود دستگاه به شیشه بغل تانک میچسیه و در قسمت پایین که شن و ماسه داست سه تا نوار سفید رنگ بود اونها رو تانک و پشت به شیشه بغل قرار میگیرن بخاطر اینه که خریان در روی بستر دارم بعد حباب خارج نمیشه زیرا در یک سوم بالای باکس کاملا مخلوط میشه و اون قسمتی که میل به خارج شدن دارن مجبورن از لالی ماسه ها بیرون بیان و در این مرحله هم ریز ریز میشن جالبه که شما هر چی دی اکسید وارد کنی حل میشه و در خروجی هم حباب یا دیده نمیشه یا خیلی ریزه در ضمن سایز ماسه داخل باکس هم در خروج حباب ریزتر موثره
    من در خدمتم اگه لازم بود بگین تا با عکس تک تک توضیح بدمبدم

    1. ghomeyshi

      پست من هنوز منتقل نشده و شما هم احتمالا نخوندینش . اونجا کامل توضیحش دادم

  9. علی اسدی

    سلام
    میشه ساعت نور دهی رو تقسیم کرد به ۲ زمان
    مثلا بجای ۸ ساعت اول ۴ ساعت نور رو روشن بزاریم بعد ۲ ساعت خاموش و بعد ۴ ساعت روشن؟
    من شنیدم به این روش Siesta Time میگن که برای کاهش جلبک از اون استفاده می کنن
    حالا می خواستم بدونم دوستان در این زمینه تجربه ای دارن؟

    1. شهریار (onlypet.ir)

      سلام
      حقیقتا بنده در این مورد چیزی نشنیدم و چیزی نخوندم. ولی به نظرم این کار صحیح نیست. با این حال منتظر نظر سایر دوستان بمونید شاید توضیحاتشون هم به شما و هم به بنده کمک کنه

    2. مجتبی

      سلام
      راستش بنده هم چیزی نمیدونم یه سرچی در اینترنت بزنید و اگر مطلب جالبی پیدا کردین به ما هم یاد بدین ممنون.

  10. ناشناس

    سلام مجدد
    توی کتاب Encylopedia of Aquarium Plants از Peter Hiscock این روش توضیح داده شده
    و توی چند تا از انجمن های خارجی گفتن که نتیجه خوبی گرفتن
    دلیلش هم توی اون کتاب اینجور نوشته بود:
    “گیاهان قادرند نرخ فتوسنتز خود را به صورت نسبی و به سهولت، نظم بخشند.این کار به سرعت و بر اساس تغییرات نور انجام میشود.
    به عبارت دیگر آنها نیازمند گرم کردن برای شروع فتوسنتر در هنگام نور کافی نیستند. اما جلبک ها به صورت بیولوژیکی به پیشرفتگی گیاهان نیستند.
    آنها نیاز به نور بدون وقفه در طول زمان بلند برای فعالیت به طور مطلوب اند.
    پس با قرار دادن یک چرت روزانه میتواند با این جلبک ها جنگید!
    کافییست ۵ تا ۶ ساعت نور کافی دهید، سپس ۲ تا ۳ ساعت تاریکی و دوباره ۵ تا ۶ ساعت نور. گیاهان بی تاثیر از این اتفاق مقدار نور لازم را دریافت خواهند کرد اما رشد جلبک ها شدیدا کم شده و حتی ممکن است شروع به مرگ کنند.”

    حالا من می خواستم بدونم بچه های خودمون (ایرانی ها) این روش رو تست کردن یا نه؟
    ممنون

    1. شهریار (onlypet.ir)

      واقعا استفاده کردم. حقیقتا اگه این روش رو خوندید و تو یه منبع علمی ثبت شده حتی به شکل تئوری نباید روش بی فاییده ای باشه. حقیقتا همونطور که قبلا گفتم نشنیده بودم ولی خب الان واقعا استفاده کردم و یه تشکر هم به شما بدهکارم. به هر حال منتظر نظر سایر دوستان باشید شاید امتحان کرده باشن
      موفق باشید

    2. ghomeyshi

      من تست نکردم اما یه چیزایی در موردش شنیدم . تا جایی هم که یادمه بیشتر روی جلبک های رشته ای تاثیر گذاره . ضمنا یه چیزی هم تو پرانتز بگم . جلبک ها از حداقل نور محیط هم استفاده میکنن و حتی نور یه دونه شمع هم برای فتوسنتزشون کافیه . برای همینه که وقتیکه لازم میشه ۷۲ ساعت خاموشی به تانک بدن دور تا دور تانک رو با پارچه و روزنامه و اینا میپوشونن تا کمترین مقدار نور هم بهشون نرسه .
      بازم اگه مطلب با رفرنسی پیدا کردین خوشحال میشم در اختیارمون بذارین

  11. ناشناس

    سلام
    در مورد نوردهی جلبک تو تانک ۱۸۰ من اولش تونستم با خاموش کردن نور مهتابی بمدت یک هفته کل جبلکهای اکواریوم رو ( همون جلبک ازخ مانند ورقه ای ) از حالت فعال به مرگ بکشونم کم کم سیاه شد و با انداختن کت برنز همشون مثل پوشال ریختند کف تانک . نور رو که شروع کردم دوباره فعال شدند البته رمان نوردهی ۱۵ تا ۱۷ ساعت بود که مولی ها خوردند . تایم بندی نور توی تانک هم به نظر من کار خوبیه من امتحان کردم ولی تا تهش نرفتم الان هم وقتی نور رو دو قسمت میکنم پیشرفت تانک کوچیک ۸۰ تاییم با وجود اینکه از زمان راه اندازی هنوز به بیست روز نرسیده همردیف با تانک قدیمی هستش این جریانو من امتحان میکنم

    در مورد چسب تانک هنوز که نه تق تق میکنه نه مشکل داره تو این مدت ۸ سال حتی یک مرتبه هم بستر رو بیرون نیاوردم
    برای دفیوزر هم اقای قمیشی دقیقا زدن به هدف توضیحات کامل و مفصل بود فقط یه نکته میخواستم بگم در مورد بیوبال این باکس شیشه ای رو بخاطر نبود لوله گرد شفاف ساختم خیلی چرخیدم از خیلی ها هم پرسیدم ولی کسی نتونست مورد مشابه جنسی رو بهم معرفی کنه که اتمایزر رو بصورت اکسترنال بسازم بعد چون کار دست هستش اب بندی چسب مشکله بخاطر همین از شیشه ساختم و گذاشتم کنج تانک دید کمی داره بیوبال هم اگه توش بذاری عالیه ولی چسب کاریش سخته . تو زمان ساخت از دی اکسید دست ساز استفاده کردم دیدم اگه سوراخ رو پایین بزارم فشار اب داخل به فشار دی اکسید میچربه و داخل سیستم نمیره بهمین دلیل بالا گذاشتم و فشار اب پمپ زحمت رو برام میکشه ماسه هم باید باشه چون توی تذکرات شما در مورد جلبک نکاتی بود که من فراموش کرده بودم یکیش سکون اب بود ماسه ته باکس خیلی کثیف شده بود و جریان اب رو بشدت کم کرده بود تا قبل از تمیز کردن ماسه از شن نخودی ساختمان استفاده کرده بودم حباب خروجی از باکس از فاصله یک متری تانک دیده میشد الان ۲ تا مشت ماسه ۲میلی ریختم روش دیگه حباب خروجی دیده نمیشه
    از شما دوستان عزیز سوالاتی در مورد تکثیر زیاد و بازاری گیاه دارم میتونید اطلاعات بهم بدید شرایط چی میخواد تا اجرا بشه
    خیلی ممنون از زحمات و اطلاع رسانی خوب و دقیقتون

  12. ناشناس

    درود بر دوستان عزیز
    فیلتر چقدر برای تانکهای من مهمه از کدوم نوع دست سازش
    ایا این جریان ای تی اس یا همون کشت جلبک در محیطی خارج از محیط اکواریوم صحیح است .کارایی داره منظورم از بین بردن غذای جلبک است مثل نیترات و سیلیکات و غیره صلاح کار ما هست یا نه.
    تشکر

    1. شهریار (onlypet.ir)

      سلام دوست من
      بله فیلتر برای اکواریوم شما مهمه و بهترین گزینه فیلترهای سطلی با دبی بالا و در غیر اینصورت سامپ فیلتره. در صورت استفاده از سامپ باید اب کمترین تلاطم رو داشته باشه که باعث هدر رفتن دی اکسید کربن نشه
      موفق باشید

    2. ghomeyshi

      نه برای تانکهای شما ، بلکه برای همه ی تانکها این ترتیب اولویت فیلتر هاست : اول سامپ و فیلتر سطلی که در اولویت هستن . دوم تاپ فیلتر که اونم در واقع همون سامپ هست به نوعی . سوم فیلترهای هنگ آن و فیلترهای داخلی و در نهایت هم فیلترهای بیولوژیک
      البته یه مطلب موازی هم وجود داره که در واقع مدیا ی استفاده شده در فیلتره . یه فیلتر داخلی میتونه از یه سامپ هم خیلی کارآمد تر باشه در صورتیکه کیفیت و کمیت مدیای داخلش عالی باشه . نظر منم با رئیس موافقه . بهترین گزینه برای شما فیلتر سطلیه
      در مورد ای تی اس هم پرسیدین که صحیح هست یا خیر . بله البته که صحیح هست و راندمان تسویه ی شمارو بشدت بالا میبره و سموم رو کنترل میکنه و ریزترین آشغال ها رو هم میگیره . اما اصلا ربطی به تانک پلنت نداره و برای تانک آبشور استفاده میشه و به پروتئین اسکیمر کمک میکنه و در نهایت با کلی تخفیف میتونین تو تانک آبشیرین استفاده کنین نه در پلنت . شما بقول خودت کلی داری زور میزنی جلبک هارو حذف کنی بعد از اونور میخای تو سامپ جلبک ای تی اس بذاری ؟ اصلا فلسفه ی استفاده از ای تی اس اینه که چون طرف تو تانکش نمیتونه گیاه بذاره که تسویه ی طبیعی انجام بشه پس مجبوره از خزه در درون سامپ استفاده کنه . دیگه شما تو تانکت یه عالمه گیاه داری که تسویه ی بیولوژیکی انجام میدن دیگه چه نیازی به ای تی اس هست اونم با اونهمه دردسری که داره . البته تو آب شیرین اگه هم به فرض مثال اسکار داشته باشین و نتونین تو تانکتون گیاه بذارین بجای اینکه تو سامپ از خزه ی ای تی اس استفاده کنین بنظر من بهتره که ۲-۳ نوع گیاه عادی تو سامپ بکارین . خیلی بهتر پاسخ میده از جلبک
      در یک کلام ATS فقط به درد تانک آبشور میخوره

      1. ناشناس

        سلام بر همگی دستتون درد نکنه واقعا جواب رو خوب و کامل میدید منظور من از جلبک حذف اضافات بود ولی الان روشن شدم دمتون گرم

  13. ناشناس

    سلام
    خدا هیچ امیدی رو ناامید نکنه

  14. hamze

    سلام دوستان
    توی جوابها به یکی ازدوستان پیشنهاد کرده بودید بخش راه اندازی آکواریوم گیاهی رو مطالعه که.
    من که همچین مقاله یاتاپیکی پیدانکردم.اگه هستتوی لیست مقالات قراربدید یالینکشوبزارید.
    خیلی دلم میخواد ی تانک پلنت داشته باشم.
    ازوقتی ک میزاریدخیلی ممنونم.

    1. شهریار (onlypet.ir)

      سلام
      خب باید از قسمت جستجوی سایت مطلب رو سرچ کنید، حتی از خود گوگل هم سرچ میکردید مطلب ما چزو اولین نتایج میومد. به هر حال تمامی مطالب در قسمت موضوعات نیست و بسیاری از مطالب دسته بندی شدن
      لینک راه اندازی اکواریوم گیاهی
      https://www.onlypet.ir/post-2172/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%85-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa/
      موفق باشید

  15. ناشناس

    سلام
    یه دونه گیاه گرفتم که برگ تقریبا گرد با لبه های کنگره دار و روی برگ برنگ نقره ای و پست برگ بنفش است میدونید اسمش چیه و شرایط نگهداریش چطوریه متشکرم

    1. ghomeyshi

      سلام
      شما اگه همون دوستی هستین که ۳ تا پلنت دارن یا عضو سایت بشین و یا اسمتون رو اون بالا بنویسین که متوجه بشیم . خیلیا با عنوان ناشناس پست میدن و با بقیه قاطی میشین
      گیاه مورد نظر هم یه عکس ازش بذارین . ممکنه نوعی روتالا باشه

  16. big_p

    اقای قمیشی عزیز واقعا خیلی عالی بود توضیحات بالا ولی من یه ذره تو ظرز سر هم کردن این چیزا و قرار دادنشون گیج شدم اگه امکان داره براتون یه دور دقیق و کامل روش ساختشو بفرمایید ممنون میشو چون همونجور که اطلاع دارید من تانکم ۷۰۰ لیتری هست و ۲۲۰ سانت طولشو و همونجور که بالا فرمودیم فکر کنم این روش برای حل شدن گاز تو کل تانکم مناسبتر از دیفیوز و راکتور باشه . حالا میخواستم بدونم نظر شما چیه ؟

    1. ghomeyshi

      اختیار دارین قربان
      والا میخای یه دور دیگه بخونین . تا جایی که بلد بودم شفاف توضیح دادم . اگه جای خاصیش هم مد نظره که بفرمایید . در مورد تانک شما هم بنظر بنده شما باید گاز رو بیرون از تانکتون توی آب حل کنید و بعد اونو به تانک هدایت کنین . اگه میتونین یه اتمایزر یا راکتور اکسترنال بخرید که راحت تر و ساده تره . اگر هم میخواین خودتون بسازین که یکی دو مدلش رو براتون توضیح بدم
      ما مخلصیم قربان

  17. big_p

    قیمتشون چجوریاست ؟ هرچند فکر نکنم کم باشه ولی اگه زحمت بکشین اون مدلایی که خودتون میگید به بدرد من بخوره رو توضیح بدید ممنون میشم

    1. ghomeyshi

      از ۱۲۰-۱۳۰ تومن شروع میشه بسته به مارکش و حجمش . اما بنظر منم پول بیخود باید داد و خودتون به سادگی میتونین یکی بهتر از اون درست کنین . فقط خوبیش اینه که جمع و جور و شیکه و دیگه دردسر نداره
      اجازه بدین چندتا عکس پیدا کنم تا بتونم با عکسا براتون توضیح بدم . ساختنش خیلی هم سادس و وقتی آدم خودش یه چیزی رو میسازه خیلی لذت بخشه . ضمنا باید سر راه خروجی سامپ یا فیلتر سطلی نصب بشه . تانکتون هم خلوت و طبیعی تر میشه
      با عرض پوزش امشب خیلی خوابم میاد و ساعت دو و نیم نصف شبه . سعی میکنم فردا براتون انجامش بدم

  18. ناشناس

    سلام
    دوستان حرفه ای یک سوال داشتم
    من توی تانک گیاهیم کود رو که ریختم بعدش بستر رو ریختم بعضی جا ها تا ۵ سانت هست و بعضی جاها ۱ سانت
    اونجا ها که بستر عمقش کم هست وقتی گیاه میکارم ریشش مستقیم میره توی کود
    تا الان مشکلی نبوده ولی می خواستم بدونم این باعث نمیشه که گیا هایی که ریششون مستقیما میره توی کود زود بسوزه و خراب بشه؟
    یعنی باید گیاه هارو در بیارم و بستر رو بیشتر کنم؟
    من تقریبا همه کف رو علف مویی و گلاسو کاشتم

    1. مجتبی

      سلام
      دوست عزیز بنده از کود در زیر ریشه ها استفاده کردم و موردی پیش نیومد حالا نمیدونم باز منتظر نظر سایر دوستان باشید.

    2. ghomeyshi

      هیچ ایرادی نداره .
      شما تو شرایط معمولی هم گیاه رو تو بستر بکارین بعد از مدتی کوتاهی خودش ریشه اضافه میکنه و ریشه هاش تو کود فرو میره . پس مشکلی نداره . ضمنا گیاهایی که فرمودین خیلی زیادی سوسول هستن و اصلا بهشون دست نزنین

      1. ناشناس

        سلام مجدد
        ممنون آقای قمیشی و مجتبی عزیز
        یه سوال دیگه من ۲ تا بنسای خشک گرفتم
        فروشنده گفت که آماده هستن ولی من اول نیم ساعت جشوندم بعد یک هفته توی آب گذاشتم
        به پیشنهاد خود فروشنده پوست شون هم کندم بعد گذاشتم توی آکواریوم
        الان بعد از ۲ هفته روی تنه یکیشون یه چیزی مثل کپک پنبه ای سفید بسته.
        یکمیش رو حلزون هام خوردن ولی بعدش دیگه نخوردن و یکم زیاد تر شده
        دلیلش چی میتونه باشه و راه حل ازبین بردنش چی هست؟
        ممنون

        1. مجتبی

          سلام
          لطفا سوال خودتون رو در پایان سوالها مطرح کنید تا راحت دیده بشه و قرار نباشه همه صفحات رو دنبالش بگردیم. (شما در صفحه ۳ سوال پرسیدین در صورتیکه صفحه آخر شماره ۴ هست)
          خب به احتمال زیاد و حداقل بنظر بنده اون چوب ها هنوز درست عمل آوری نشده بودن و باید از قبل پوست اونها رو میکندن بنظرم اونها رو از آب خارج کنید و بشورید و مجددا بجوشونید این بار با آب نمک رقیق بجوشونید دیگه مشکل برطرف میشه البته ممکنه مشکل از آکواریوم هم باشه و این قارچ ها و کپک ها رو جاهای دیگه هم بتونید ببینید. باز منتظر نظر آقای قمیشی و سایر دوستان باشید.

        2. ghomeyshi

          آقای مجتبی شما اوستای مایی . ما جواب پس میدیم
          آقای ناشناس !!!
          اون چیزیکه شما دیدی قطعا قارچه و بسرعت از تانک خارجش کنین تا همه جارو ورنداشته . کی تا حالا دیده یه چوب فرآوری بشه و روش پوست باشه ؟ اصلا مگه عملیات فرآوری میذاره پوست روی چوب باقی بمونه ؟ شما به حرف فروشنده ها اعتماد نکنین . کی میاد بگه ماست من ترشه ؟ بنظرت اگه به شما میگفت فرآوری نشده شما میخریدی ؟ البته همه اینطوری نیستن اما خیلیا اینطوری شدن تو مملکت ما . ماهی فروش و نجلر و بقال و همه . به قول یه بنده خدایی اغلب این فروشنده ها سالم هستن بجز همشون !!!
          برای راه حل شاید بشه میان بر زد و شاید یه کارایی هم روش شده باشه اما من باشم کار اساسی روش میکنم . فقط یه چیزی رو نگفتین . این کنده ی محترم زیر آب میمونه یا میاد بالا ؟ اگه زیر آب میمونه پایینش یه چیزی شبیه قالب سیمانی کوچیک نیست ؟ بنظر من کنده رو اقلا ۳ هفته داخل یه سطل آب بذارین و هر یکی دو روزی یه بار نصف یا ترجیحا تمام آب رو عوض کنین . یکی از علائم فرآوری نشده بودن کنده اینه که تو ۸-۹ روز اول سطح کنده ی شما حالت لیز پیدا میکنه . بهرحال . بعد از این مدت یه هفته هم تو آبش یه ماده ی ضد عفونی بریزین با دز بالا . مثلا متیلن بلوی خوب ، وایتکس ، پرمنگنات پتاسیوم ، زاج سفید یا هر چیز دیگه ای و یا ترکیبی از اینا . در نهایت هم ۲-۳ روز تو آب نمک قرارش بدین و در انتها ۲-۳ ساعت با آب نمک بجوشونیدش . همه ی این کارها لازمه با اینکه شاید زیادی بنظر بیاد . خیلی انگلها هستن که زیر لایه های چوب خونه میکنن و تازه بعضی وقتها باکتریهایی هستن که نسبت به تمام این ریاضت ها مقاوم شدن اما دیگه میدونین که هر کاری که میشده انجام دادین و معمولا هم مشکلی نخواهد بود . بعد از این داستانها میذارین یه جایی ترجیحا جلوی آفتاب تا ۳-۴ روز قشنگ مرکزش خشک بشه و این موادی که استفاده کردین از بین برن . بعدش این کنده ی شما کاملا آمادس و فقط موردش اینه که روی آب میمونه . میتونین ۴۸ ساعت بذارین تو یه سطل آب خالی که دوباره سنگین بشه و بعد هم تو تانک بذارین . اگه فرضا بونسای شما اون پایه رو داشته باشه و بواسطه ی وزن اون بوده که زیر آب میمونده الان دیگه اون هم نباشه خودش زیر آب میمونه . و اگر هم اونو داره بنظر من اونو ببرین بندازین دور اما بازم نظر خودتونه . البته اگه میدونستم که اون پایه رو داشته یا نه بهتر بود اما روش یکیه . اینم اضافه کنم که این فاصله های زمانی برای بونسای خوبه که معمولا ضخیم ترین جاهای چوب بیشتر از ۱-۲ سانت قطر ندارن و برای چوبهای قطورتر مثل کنده های ضخیم آبنوس یا درخت مو باید این فاصله هارو بیشتر کنین . در مورد حلزون هاتون هم با اینکه تقریبا آجر هم هضم میکنن و سیستم گوارش خیلی خیلی ساده ای دارن اما امیدوارم که مشکلی براشون پیش نیاد .
          با اینکه کار درستی هم نیست اما شما کنده رو که خارج کردین به مقدار حجم تانک متیلن بلو با دز تعیین شده به تانک اضافه کنین و اگه ذغال و زئولیت دارین خارج کنین .
          ببخشید زیاد شد
          فقط منم یه سوال از شما دارم . تانک شما پلنته ؟ اونوقت حلزون هایی که توش دارین نژادشون چیه ؟ اگه هم اسم نژادشونو نمیدونین یه عکس ازشون بذارین بیزحمت . خیلی کنجکاو شدم

دیدگاه‌ها بسته هستند.